Ženske parfumerije se dvigajo na vrh industrije dišav

Ko je bila star 22 let, se je parfimer Calice Becker (ustvarjalec Tommy Girl in Dior J’adore) posvetoval z vodjo kozmetike o prelomu v razkošni svet dišave. Z njim je govorila o tehnikah ekstrakcije, surovinah in prirojeni občutljivosti njenega nosu. Moški je poslušal s prstom, ki ga je senatorsko zasukal proti obrazu, nato pa mu je ponudil nekaj trezenega nasveta. “Rekel mi je:” Ženska si, ni povezana z industrijo, in način, ki je preveč prijazen za uspeh, “pravi. “” Vidim, da nisi prasica. Za vas bo težko. “”

Prva možnost (kot moški) je bila zunaj Beckerjevega nadzora; drugi (ki je prasica), brez znakov. Enako žaljivo za njeno čustveno čistost je dejstvo, da je človekov predlog pokazal nerazumevanje parfumov. V jedru je dišava orodje za samoizražanje. Kako je Becker moral telegrafirati svojo osebno vizijo, če se je pretvarjala, da je nekdo drug?

To je bilo leta 1986 in stvari so se spremenile. Becker je zdaj mojster parfumer v Givaudanu in predsednik mednarodnega združenja ustvarjalcev parfumov. In prvič v spomin, ženske zasedajo množico prvih mest v dišavi industriji. Toda pojem, da so ženske parfumere manj legitimne od svojih moških kolegov, še vedno obstaja – čeprav morda v bolj subtilnih, bolj niansiranih načinih. “Mislim, da je nezavestna, vendar jo zagotovo srečujem,” pravi Mathilde Laurent, vohalni trailblazer in notranji parfumer v Cartierju. Lahko rečemo, da moški parfimers še vedno izžarevajo določeno “zapeljivo” mistiko, medtem ko ženske gledajo kot na potrošnike dišav in ne na ustvarjalce. Ta mentaliteta lahko včasih pusti občutek neviden. V industriji dišav je občutek nevidnosti v zgodovinskem precedensu – in to ni edinstveno za ženske. Od konca 19. do poznega 20. stoletja so parfimatorji, ki so jih trenirali dišeči domovi, delovali za zaprtimi vrati, ki so običajno mešali kemikalije v dimnih izrezih laboratorija v Grasse v Franciji. “Parfumeri preprosto niso govorili,” pravi Karyn Khoury, kreativni ustvarjalec dišav in strateginja za nekaterimi najbolj znanih vonjev Estée Lauder (Beautiful, Pleasures). “Potrošniki so bili bolj osredotočeni na družbo, ki je tržila dišavo kot oseba, ki jo je zasnovala.” (Primer: Vsakdo ve, Chanel št. 5. Manj ljudje poznajo njenega ustvarjalca Ernesta Beauxa in skoraj nihče ne pozna imena laboratorijski pomočnik, ki ga nekateri sumijo, da ga je resnično ustvaril.)

Prepoznavanje imena v dišavi je sorazmerno nov koncept, ki ga prinaša vse večja spoštovanje do tega, kar mnogi dojemajo kot obrtniško umetniško obliko in val piscev in urednikov, ki dišavo gledajo kot na bogato gradivo. “Parfumeri so danes zelo izpostavljeni,” pravi Nathalie Lorson, glavni parfimer z Firmenichom in nos za novim vonjem ALTAIA, Tuberose in Blue. “Naši viri navdiha in naši ustvarjalni procesi so vedno bolj zajeti v tisku”.

Še vedno pa je vidno majhno in nesorazmerno število žensk spredaj, ki govorijo. “V javnosti ni veliko ustvarjalcev,” pravi Laurent. »Zelo je čudno, ker v tisku vidite samo moške, v podjetjih za parfume pa vidite samo ženske.« To ni zgolj vtis (ta revija ima vedno enakomerno zastopanje ženskih nosov). In to je morda predvidljiv rezultat sistema, ki že več kot stoletje odvrača in celo onemogoča dostop ženskam.

Nekaj ​​parfumerjev lahko govori o predmetu zgodovinsko nepreglednih steklenih stropov z večjo avtoriteto kot Patricia de Nicolaï, lastnica priznane nišne blagovne znamke dišave Nicolaï. “Prišel sem iz dobro znane linije parfumov in nikoli ne bi mogel delati v družinskem podjetju, ker sem ženska”, pravi de Nicolaï. “Moja družina se je odločila, da bom verjetno prenehala poročati in imeti otroke, zato niso hoteli vlagati vame.”

To “družinsko podjetje” je Guerlain, ena najstarejših in najudobnejših dišavnih hiš na svetu (de Nicolaï je pravna punca Pierre Guerlain). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1828, medtem ko je de Nicolaï začel študirati obrt v osemdesetih letih. “V podjetju ni bilo nobenih ženskih družinskih članov: brez bratrancev, tetov, babic, žena – nič,” pravi.

S pomočjo njenega moža je de Nicolaï zgradil svojo lastno dišavo (mimogrede, par je imelo otroke – štiri od njih). Danes pariško podjetje proizvaja okrogle praznovalne vonjave, ki jih je ustvaril de Nicolaï v istem neodvisnem slogu kot njegovi predniki. “Delam sam v laboratoriju, popolnoma brezplačna,” pravi.

Tradicija in metode iz 19. stoletja, ki vplivajo na delo Nicolaïa, so del institucije, ki je v Franciji 20. stoletja postavila mnoge ambiciozne ženske parfimere. “Rekli so mi, da nikoli ne bi uspel v parfumeriji, ker sem bil dekle,” pravi Anne Flipo, podpredsednik parfumerije International Flavors & Fragrances (IFF), ki je odraščal v Picardyju v Franciji in zdaj ustvarja najboljše prodajalce za blagovne znamke kot so Lancôme, Jo Malone London, Chloé in L’Artisan Parfumeur. Da bi se spoprijela s čisto pristranskostjo, ki jo je spoznala na začetku svoje kariere, sta Flipo in drugi usposobljeni ženski nosi prevzela tveganja in iskala priložnosti na mestu, ki je zajelo novosti in inovacije, ne tradicije. “Odločila sem se delati za ameriško podjetje,” pravi.

Kozmetične družbe, ki so bile v lasti in upravljanju ameriških žensk, kot so Estée Lauder in Elizabeth Arden, so zaposlile ženske parfimere – potezo, ki se je izkazala za bogato nagrajevanje. Flipo navaja enega od njenih vzornikov, legenda IFF Sophia Grojsman, ki je leta 1978 dosegla mednarodno priznanje, ko je ustvarila White Linen za Estée Lauder, vonj, ki je bil v svoji sestavi čista in poražena: vse ženske ne želijo dišati seks boginje. (Grojsman je leta 1990 ustvaril Trésor za Lancôme leta 1990, eden najbolj prodajanih parfumov na svetu.)

Lauderju, uspešni uspeh Belega platna in še ene prejšnje dišave, Youth Dew, ki jo je ustvarila Josephine Catapano, je v mislih preprosto okrepila poslovno vrednost ženske perspektive in si prizadevala zgraditi okolje, ki ga je spodbudilo. “Bila je zelo osredotočena na zagotavljanje možnosti ženskam,” pravi Khoury, ki je delal neposredno z Lauderjem in zdaj razvija najbolj prodajane dišave z vnukino vnuko Aerin Lauder. “Estée ni bil prvi ameriški tržnik dišav, vendar je to industrijo oblikovala na več ključnih načinov”, pravi Khoury. “Eden od njih je podpiral neverjetno rod žensk, ki so začele svojo kariero z njo.”

Ženske parfimere, ki niso začeli z Lauderjem, so imeli veliko drugačno izkušnjo – tudi v domnevno liberalni pokrajini ameriške dišave. “Prišel sem proti številnim številnim oviram,” pravi Berkeley, kalifornijski parfimer Mandy Aftel iz nišne znamke Aftelier Parfums. “Popolnoma sem obrtna in delam samo z naravnimi esencami, v parfumskem svetu pa je bilo zelo malo tega, ko sem se prvič začela pred 30 leti,” pravi. “Nihče ni razumel, kaj sem poskušal doseči, in tudi moji prijatelji v velikih dišavnih hišah v New Yorku so bili zmeraj naklonjeni. Odpuščen sem bil, odpuščen, odpuščen. “

Aftel je nadaljevala s svojo osebno vizijo, ustvarjala navdušene naravne dišave in sčasoma poiskala pogum v bližnjem čarobnem eliksirju. “Pravkar sem kupil prvo antično olje [Aftel zbira in kurira letni aromati], in zelo dobro znani parfimer mi je rekel, da ga spravim ven, ker je bil prepričan, da je slabo. Mislil sem, da ve, da je bolje, in se odločil, da bo držal steklenico. In potem sem ga odprla – “Aftel začasno zaustavi in ​​vdihne, kakor da prenavlja transformacijski trenutek. “Bilo je izjemno lepo, bistvo bogastva cimeta. Nekaj ​​je spremenilo v moji glavi. V tem trenutku sem se odločil, da bom zaupal svojim instinktom in se s tem lotil teh stvari. “

In kdajkoli prej. Aftelove umetniške dišave so zaslužile industrijo in spoštovane globalne sledi. Usposablja ambiciozne parfimere in nedavno je odprla muzej v Berkeleyu, namenjen dišavi. Ampak Aftel meri svoj uspeh v bolj skromnih, manj oprijemljivih izrazih. “Ko nekdo doseže, da mi pove, da je eden od mojih vonjev prizadel njih, to je največje vznemirjenje vseh.”

Druge ženske so uporabile netradicionalne metode za redefiniranje industrije, najbolj izrazita pa je Christine Nagel, prva ženska, ki je imela želeno vlogo lastnega parfumerije v Hermèsu. Nagel je bil rojen v Švici in je bil usposobljen za organsko kemijo, primanjkuje elitnih poverilnic (kot so francoske družinske povezave), ki so jih potrebovali za učenje z mojstrom parfumerov v šoli. “Klasična pot mi je bila prepovedana,” pravi. Namesto tega se je naučila izkoristiti zelo tehnično podlago za delo na dišavah na molekularni ravni in ustvarjala dišave, ki so tako fino naravnane kot globoko ekspresivne. “Moja analogija je plesalka”, pravi. “Potrebujete trdno tehniko, da bi se povzpela.” Nagelova najnovejša zbirka, Hermessence, zagotovo doseže nove višine. Amalgam sestavin in koncentracij (vključuje oljne eliksirje in eaux de toilette), linija ponovno ustvarja klasične note na sveže, sodobne načine.

Medtem ko je Nagel navigiral industriji brez formalnega usposabljanja, novo upanje je, da drugi mladi parfimersi ne bo treba. Parfumske šole, relativno nov pojav, zdaj sprejemajo kandidate glede na potencialne – ne rodovnice. In spol ni več vprašanje ali odvračanje. “Lani je bila večina prijaviteljev na šolo Givaudan Parfumery žensk,” pravi Becker, novi direktor šole. Prestižni programi, kot je ISIPCA v Franciji, prav tako začenjajo prikazati razburljivost raznolikosti. V ISIPCA je bil takratni študent Mathilde Laurent najprej pristopil Jean-Paul Guerlain o pripravništvu v svoji družbi. Morda je bila navdušena z Laurentovo ognjeno strastjo in estetiko, ji je Guerlain ponudila usposabljanje. Po treh mesecih jo je povabil, da ostane. Tukaj je nekaj ironije: Laurent je dobil priložnost, ki je v prejšnjem desetletju zapustila Guerlainovo nečakinico, de Nicolaï. Laurent postane filozofija o svoji karieri. “Gospod. Guerlain mi je prinesel priložnost, zato ga moram pripisati, «pravi. “Ampak nisem imel imena, nobene rože. Nikogar nisem prestrašil. “

Laurentovo delo ni težko. Dremljive, večplastne parfume, ki jih sanja Cartierja, so izzvali karikaturne pojme ženskosti. “Poskušam prinesti nekaj bolj zapletenega: vizijo ženske kot človeka in ne samo kot predmet želje.” Seveda pravi, parfum lahko prenaša globino in inteligenco in še vedno ostane seksi kot pekel. Vzemi Danieli Andrierovo novo stvaritev za Rolanda Moureta, Une Amourette. Sestava je obojestranska (namenjena je nositi med stegenoma) in živahna. Te dišave razkrivajo stara svetovna stereotipa – nekaj, kar perfumer Dora Baghriche meni, da so ženski nosi edinstveno pozicionirani. “Mislim, da nas manjkajo klasične teme in preteklost,” pravi. “Označujemo našo lastno dobo.”

To ne pomeni, da so moški parfimerji neizogibno povezani s tradicijo. Med treningom v New Yorku se je Baghriche naučil od glavnega parfumerskega in industrijskega velikana Harryja Frémonta (Calvin Klein CK One, Estée Lauder Modern Muse). “Dal mi je priložnost in resnično sem spoštoval pot, ki sem jo vzel,” pravi Baghriche, ki oblikuje vonje za večje etikete in nišne blagovne znamke. “Imamo zelo različne stile, vendar je bil vedno presenečen nad novimi dogovori, ki sem jih ustvaril.”

To osvetljuje resnico, ki jo vsaka ženska na terenu upa, da bo vtisnila: Samo-izražanje je veliko večje od spola. In dišava lahko pomaga pri prenosu tega sporočila v mainstream. “Kupovanje parfumov je kot glasovanje,” pravi Laurent. “Ne sprašuj, če je oseba, ki je to naredila, moški ali ženska. Osredotočite se na njihovo vizijo, njihov namen. Tako se prepričajte, da so vsa stališča zastopana v tej panogi in zunaj nje. “Naj bo pravilo demokracije.


Več senzibilnosti vonja:

  • Fragrance.com razkriva najbolj priljubljene vonjave po državi
  • Zakaj so slavni dišave pomembne za svet parfumov
  • 6 Žvečilni ostanki z žejo, ki vam bodo pomagali osvojiti sezono

Blind dating z parfumom:

Loading...